Sidste år, i det sene forår, havde vi det drivhus med jordvarmeakkumulator . I forår afsluttede han den næste batch med arbejde for at forbedre designet. Først og fremmest udstyrede det drivhuset med et system med temperatursensorer til indsamling af data og styring af en kraftig luftvarmer - i tilfælde af natfrost. I foråret havde vi en lang og kold forår, så med planterne, der var beskyttet mod frysning, løb de ind - for at dække, åbne, lægge et lys i dem om natten - og varmere, og hvis en af tomaterne er bange for mørket ... Nå, med et ord, vi følte os fuldt ud .
Sidste efterår lavede værkstedets drivhus en grundig ledningsføring. Begravet i jorden ... Og påskriften skrev. Jeg var ikke for doven til at trække sættet af ledninger i et tyndt metal-plastrør, jeg tænkte temmelig med det - det var omkring 20 m, men overmægtigt. Generelt, skematisk, skal hele det elektriske system se sådan ud.
Hvor 1 er et værksted, 2 er et drivhus, 3 er en styreenhed (timer-termostat), 4 er en personlig computer, 5 er en luftvarmer (elektrisk "olie" -køler, ventilatorvarmer), 6 er kanalventilatorer til en jordvarmeopbevaringsenhed, 7 er lysbelysning (kimplante).
Generelle overvejelser.
fans arbejde kontinuerligt dag og nat, forbundet direkte til netværket. varmelegeme indstilles på tidspunktet for potentielle frost, og termostaten er konfigureret til at opretholde den ønskede temperatur fra de interne drivhus sensorer. Samtidig fordeler arbejdsventilatorer meget effektivt varme gennem hele lydstyrken. Frøplanter - der er lagt en separat strømledning til dem, som automatisk - med tiden kan skiftes af kontrolenheden gennem en relativt lav effekt-tyristor (triac) -nøgle. Mens der ikke var behov for lamper, men hvad er vores år? Måske kommer det med et ord - til vækst. Temperatursensorer - for min kontrolenhed vi har brug for digital DS18B20 - faktisk er dette en chip i en trebenet, transistor TO-92-pakke. Temperaturområde - for "miljøet" - -55 til 125 ° C, ret høj nøjagtighed.Praktisk kan sensorer forbindes til en fælles tretrådsbuss - mikroprocessoren genkender dem ved hjælp af et "kablet" individuelt nummer. Dette sparer ledninger i høj grad, især i tilfælde af fjernmålinger. For at fejre besluttede jeg at instruere i drivhuset, så mange som tre sensorer - under toppen af hovedet, i midten af højden og i nærheden af jorden. Nå, en på gaden, så det var noget at sammenligne.
Ledninger, kabler - der blev brugt relativt lette ledninger til lys og ventilatorer - belastningen er meget lille til varmeapparatet - to-leder 2x4mm2, til temperatursensorbussen - netværkets computerkabel. Jeg forbandt de snoede par i to, og der var stadig et par ... Primus, en pub, et par mere ... Ja, ledningerne blev parret og trukket i stykker af et plastrør. I den ene - til lamper og ventilatorer, i den anden til opvarmning og sensorer.
Kontrolenhed - multifunktionel timertermostat baseret på radiodesigneren Masterkit NM8036. En god ting, men meget universal, fordi du skal tænke over indstillingerne. Termostaten blev suppleret med en kraftig tyristornøgle udstyret med en heftig køleradiator, netop til sikker, langvarig og ukontrolleret omskiftning af en varmelegeme med rimelig effekt. Termostaten er tilsluttet en ekstern personlig computer via den serielle "Som" -port. Her er computeren inden for værkstedet og kun 4 ... 5 meter væk. Det er dog meget mere praktisk at styre enheden end at bruge standard 7-knapperne og en to-linjes indikator. Derudover var et "kabinet" med en termostat praktisk at placere under loftet og klatre op ad en stige til det - på en eller anden måde, ikke skandaløst. Ja, i tilfælde af at arbejde gennem en personlig computer, opstår der flere yderligere muligheder, for eksempel at indsamle data fra sensorer og skrive til en fil.
Lad os komme i gang.
Hvad der var nødvendigt på arbejdet.
Værktøj, udstyr.
Værktøjssæt til elektrisk installation, forståeligt loddejern med tilbehør. En skarp kniv, en hårtørrer, konstruktion til arbejde med termorør. Skruetrækker. Børste, opvaskemaskiner til lakering. En kraftig boremaskine med en lang boremaskine kom godt med - jeg borede en "input" til ledningen gennem en trævæg. Saks til metal, mallet - til tinarbejder.
Materialer.
Foruden ledninger, kabler og radioelementer var Penoplex påkrævet 20 mm tyk. Trimningsplader til en udetemperaturføler. Stykker af tagtagestål til visirer. Stik, terminaler. Nylon-bånd til elektrisk installation. Stykker af tynd PCB til termiske sensorbaser. Fasteners. LKM, bomulds klud.
Det første trin var at dyrke en af rørenderne med ledninger - lav strøm, til ventilatorer og lamper. Selve røret blev støbt og ført langs metalbuerne i drivhuset og fikseret flere steder med hjemmelavede klemmer lavet af galvaniseret ståltagning. Korte fladhovedskruer. Et praktisk sted installerede jeg et elektrisk “skjold” med to blokke med stik - til lamper og til ventilatorer. Pladen til montering af stikkontakter var lavet af 8 mm krydsfiner, der dækkede den med flere lag yachtlaker. Fra fugt og delaminering. Han monterede den på metalstrukturen i drivhuset med de samme skruer. Undertiden kondenserer store dråber vand på "loftet" i drivhuset. For at beskytte mod mulig indtrængen af vand "ovenfra" lavede jeg et visir fra tagets "galvanisering". Et enkelt stik, visirets længde er sådan, at det beskytter stikkontakter med stik i.
Temperatursensorer. Jeg var nødt til at knække mine hjerner for at gyde et enkelt og effektivt nok design og vælge et sted at installere dem. Der er også flere overvejelser her - på en solskinsdag er de indre kirtler i drivhuset temmelig varme, og ved at placere sensorerne på dem får vi uundgåeligt noget højere aflæsninger.Placeringen af sensorer nær væggene på hegnet er også uønsket - temperaturen der er tværtimod lavere. Hvis du placerer sensorerne under et praktisk skråt rør (diagonal), så at den varme luft, der stiger op fra jernstykket, varmer sensoren mindre, vil de virke retfærdigt i det "kirurgiske felt" - der er stor sandsynlighed for, at de skades ved et uheld.
Han stillede op med en mulig fejl og foretrak et mere "forsænket" arrangement i rummet. Sensorernes design er som følger - på en plade af tekstolit er en orange skumplastsandwich fastgjort ved elektriske nylonbånd. Der er en sensor mellem pladerne. Der dannes et vindue omkring det til uhindret vask af sensoren med luft. Under bunden, der lå på tekstolitskumpladen, flovede der et lille fugemasse for at gøre sandwichmuskelen mindre. Jeg placerede et stykke af den samme afretning under sensoren, så kassen til mikrokredsløbet ikke ligger på skummet.
Han brugte netværkskabler, akkumuleret fra gammelt computerudstyr - holdbare, fleksible, tre farvede kerner reducerer muligheden for at forveksle med tilslutningen af flere sensorer. I alt blev fire stykker samlet. Alle sensorer er parallelt forbundet.
Det var meget mere praktisk at placere en gadesensor på værkstedets væg, under et taghæng, på østsiden et sted beskyttet mod nedbør, direkte sollys, der falder på det, er svagt, kun i de tidlige morgener er sensoren beskyttet mod dem af et visir med termisk isolering. Terminalen inde i rummet, hvor alle ender af kablerne kom sammen - bogstaveligt talt bag væggen.
Jeg installerede sensorer inde i drivhuset på firkantede rør med korte galvaniserede selvskærende skruer med brede hætter. Under loftet, og på det næste foto - midten af højden og nær jorden. Vinduet på den laveste sensor er placeret noget dårligt - på et bestemt tidspunkt i høj sol falder dets direkte stråler kort på det sorte sensorhus. Det ligner en noget unormal stigning i temperatur med et dusin grader. I en kort tid - fra et kvarter. Ja, og praksis har vist, at temperaturen er næsten den samme i højden - ventilatorerne fungerer meget godt. Og med lukkede vinduer og med en eller to åbne. Det var muligt at placere en sensor et praktisk sted.
Sensorkabler tilsluttes parallelt og tilsluttes ”underjordisk” fra værkstedet. Forbindelsen var dækket med en tinn "stikkontakt." I nærheden ligger en stikkontakt til en blæservarmer eller en anden varmelegeme. Alt er fastgjort på dæmpet krydsfiner med en tindhul fra dråber.
I hjørnet af værkstedet, under loftet, er en terminalblok, på hvilken kabler fra drivhuset er skåret og forbundet. Både strøm og "data" fra temperatursensorer. En styreenhed er bekvemt placeret ved siden af den, i tilfældet fra systemenheden.
Nå, for ikke at rejse sig to gange - et par forbedringer til de små ting - fik jeg et "analogt" termometer på et praktisk sted. Jeg hentede et sted, hvor der er mindre sol, og hvor direkte stråler ikke kan undgås, jeg dækkede det med et stykke “cellulær” hvid plast fra skråningerne af plastvinduer.
Enhed til elektrisk stimulering af rødder, gav en stor strøm fra solbatteriet, alle kilder skriver om positive resultater med strømme langt mindre. Føjede en variabel modstand på 0,5 W, 470 MΩ til kredsløbet, hvorved der blev tilvejebragt en jævn justering næsten fra nul. Indstil 10 μA.
Vi bor i et meget blæsende sted, fabriks drivhuset på grundlag af dette er afsluttet. Et andet ubehageligt træk blev afsløret - med stærke vindstød rettet ind i en af "gavlerne" åbnes dørene let, og så snakkes de, indtil denne sag opdages. Mekanismen er som følger: vinden trykker på døren udefra, og forstoppelsestungen holdes ikke af friktion på "jamb". Et håndtag på den ene side af aksen, meget tungere end tungen på den anden. Hun falder, frigivet, tungen låser døren op.Især ubehagelig, når det sker om natten.
Det var muligt at neutralisere denne lille fejl ganske enkelt - på “jamb” var en lille stæd skrue lavet af en selvskærende skrue. Nu åbner det ikke-holdte håndtag ikke. Det eneste øjeblik - jeg måtte vænne sig til dagen, ikke at trykke på håndtaget på håndtaget, men for at slå det op.