Generel beskrivelse hjemmelavet
Hele strukturen er lavet af spånplade, den øverste platform til stivhed er forstærket med trælister og et ekstra rack af metalrør. Som normalt er tilfældet under konstruktion og drift afsløres mange nuancer, som ikke blev taget i betragtning i projektet, men som er værd at beskrive, så læserne kan undgå forfatterens fejl. Jeg skriver denne artikel et par uger efter operationens start, og derfor kender jeg allerede alle mine fejl og mangler, hvilket naturligvis også vil blive sagt.
Denne hjemmelavede lavet i hjem forhold, improviserede værktøjer, der findes i de fleste hjemmearbejdere. Det ville være ideelt at bruge en elektrisk puslespil, men på grund af manglen på det lykkedes det mig med en båndsav på et træ og lavede cirkler med en skruetrækkerbeslag og en stor emery-klud (P40). Listen over værktøjer og materiale nedenfor er meget muligt både til at reducere og udvide. Men stadig, jo flere forskellige værktøjer, du har, jo lettere vil det være for dig i processen med at fremstille enhver DIY.
Så vi overtræder:
Materialer og værktøjer:
1. Halsaw
2. Lineal
3. Blyant
4. Kniven
5. Fil
6. Awl
7. Skruetrækker eller bor med en dyse til flådning
8. Sæt boremaskiner
9. 30 mm Forstner-bor
10. Roulette
11. Square (jeg havde ikke det, men ville virkelig det)
12. Hacksaw
13. Tænger
14. Et sæt sekskanter
15. Spånplade
16. Træspalter
17. Skaft fra en skovl
18. Metalrør
19. Stålhjørner
20. Træskruer
21. PVA-lim
22. Euroskruer
23. Bolte med møtrikker
24. Dekorativt plastbånd til spånplader
Detaljeret fremstillingsbeskrivelse:
Trin 1: Som materiale til DIY brugte jeg en tidligere spånplade (2 stk). Og fastgørelsesmidler blev købt. Da jeg ikke ved, hvordan man tegner tegninger og normalt design, blev hele strukturen bygget af øjet. Jeg markerede de individuelle noter og størrelser, som jeg måtte få på flisegulvet. Bakkenes bredde og sidens højde estimeres også af øjet, styret af målbarnets størrelse, som er tre år gammel)))
Så vi tager døren, fjerner alt overflødigt fra det, afskærer kanterne, hvor hullerne fra håndtaget og hængslerne forbliver. Vi laver to sider 25x160 cm og hovedplanet på objektglasset 37x160 cm. Under drift var der ingen klager over strukturens dimensioner.
Objektglasset “gik” oprindeligt ind i hylden allerede i lejligheden, så det var kun nødvendigt at fremstille selv glidesporet og stigen såvel som at styrke selve hylden og dens monteringer, så den kunne understøtte barnets vægt. Men først ting først.
Trin 2: Med hensyn til højden på hylden på gulvet (74 cm) lavede jeg en skabelon, hvormed jeg savede hjørnerne på siderne, hvor siderne vil hvile på gulvet. Det er naturligvis bedre at beregne sådanne ting eller i det mindste måle dem ved hjælp af en gradskive, men på grund af manglende respekt og mangel på henholdsvis kan man gøre det.
Trin 3: På dette tidspunkt hentede jeg diametrene på hullerne til Euroscrews og bolte med møtrikker. I de to sammenføjede overflader er de forskellige. Jeg testede også skruetrækkedysen, ved hjælp af hvilken hattene på skruer og Euroskruer synker. Nå, jeg eksperimenterede med en Forstner-bor, som jeg lavede huller til trapper i en stige. Det var ikke så nemt at arbejde med denne bore ... den første ting jeg gjorde var at bore gennem huller med en lille bore, og så lavede jeg et hul med den rigtige diameter med en Forstner-bore, men ikke igennem, men omkring halvdelen af spånpladen og derefter vendte spånpladen om og fra det modsatte håndlavede et andet mødehul. Hvis du borer lige igennem, får du på indersiden af spånpladen et ekstremt uhøjtideligt stikkontakt.
Generelt skal hullerne til trinnene ikke være blevet boret igennem, og trinene skal ikke indsættes i hullet, men i udsparingen i spånpladen. Det ville have vist sig endnu smukkere. Og så viste det sig, at Forstner-boret overhovedet ikke er beregnet til gennemgående huller)))
Trin 4: Vi borer huller til Euroskruer og opsamler rillen på objektglasset. I det forreste plan er hullets diameter 6,5 mm og i det indvendige 4,5 mm.
I den nederste del for pålidelighed forstærkede jeg strukturen med stålhjørner hver 35 cm. Måske er hjørnerne endda overflødige, men jeg besluttede at spille det sikkert, ikke desto mindre i børnekonstruktioner, som i luftfarten, skal pålideligheden være to til tre gange højere end beregnet, og sikkerhedssystemer skulle duplikeres. Bedre, som de siger, at overdrive det end at overdrive det.
Trin 5: Rund nu alle hjørner af, slib uregelmæssighederne og lim plastbåndet på enderne. Først brugte jeg et gummibånd med afstandsstykker i flyet, men dette viste sig at være upraktisk, da barnets hænder skulle glide langs siderne, når han ruller, og gummiet har for godt greb.
Den nemmeste måde at afrunde hjørner på er med en elektrisk puslespil, men på grund af manglen på en sådan skruetrækker hjalp mig igen. Først målte jeg 7 cm fra hjørnerne i hver retning og tegnede en glat kurve med en blyant. Derefter sagede han hjørnerne med en båndsav og afsluttede resten med en skruetrækker med et slibemundstykke. Brugt et stort sandpapir P40.
Det er også nødvendigt at lave et snit, så objektglasset sidder tæt sammen mod den øverste platform. Vi gør dette med det samme værktøj: en båndsav og en slibeforbindelse til en skruetrækker.
Efter mislykkede eksperimenter med et specielt købt gummibånd til enderne, besluttede jeg at bruge båndet, som jeg skar fra dørene, som jeg laver et objektglas på. Det skal først renses for gammel lim og derefter limes. Jeg limede på noget ukendt lim til PVC, resultatet ser ud til at være normalt, men jeg vil anbefale at bruge Titan-lim - det er mere pålideligt og lettere at arbejde med.
Trin 6: Vi begynder at lave en stige.
Da jeg kun havde to døre, var jeg nødt til at bruge et stykke spånplade med huller fra håndtaget og låsen til en af trapperne. Jeg efterlod disse huller på det mest iøjnefaldende og utilgængelige sted og limede derudover tape på begge sider, så barnet ikke havde mulighed for at sætte fingeren der.
Jeg bemærker endnu en gang, at hullerne til trinene i min DIY ikke er designet på den bedste måde. Bedre, hvis de ikke er tværgående !!!
Trin 7: Jeg lavede trin til en stige fra en bjørkeskaft fra en spade. Bredden af trinene viste sig at være 30 cm, under drift viste det sig, at dette ikke er nok, det er bedre at lave 35 cm, og tre trin vil være nok til en sådan højde. Fire trin på 30 cm er også normalt i princippet, men alligevel vil jeg anbefale tre af 35.
For skønhed kan du dække dem med plet eller maling. Jeg dækkede med klar lak for at bevare trestrukturen.
Trin 8: De vigtigste fastgørelsesmidler til rennen på slæden og stigen er treskruer, der er skruet ind i væggene i GVL-strukturen og stålstrimler til fastgørelse til den øverste platform. Som sikkerhedssystem til sikkerhedskopiering lavede jeg kroge fra spånplader, som er fastgjort med stålhjørner til den øverste platform og bolte med indlejrede møtrikker til siderne af trappen og gliderne. Jeg vil ikke beskrive orden og processen med deres produktion i lang tid, da alt er helt klart på fotografierne.
Når man installerede det direkte i rummet, viste det sig, at boltene stikker lidt ud, hvilket under ingen omstændigheder er tilladt. Jeg måtte sage hver af de seks bolte på 3 mm. Og det viste sig at være den vanskeligste del i hele DIY. Problemet var, at jeg hverken havde en skruestik eller en båndsav for metal eller en slibemaskine. Der var kun en disk fra maleren, som jeg installerede på tilbehøret til skruetrækkeren. Og som en skruestik brugte jeg et natbord, hvor jeg måtte bore et hul. Nu er det latterligt at huske dette, men næste gang forbereder jeg stadig instrumentet på forhånd for ikke at gentage sådanne eksperimenter.
Trin 9: Den sidste.
Jeg forstærkede øverste hylde med 30 mm tykke stænger. Jeg smurte hvidstenene med PVA-lim og snoede det med skruer hver 10 cm. Også til de eksisterende fem plastikhjørner til fastgørelse af hylden på væggene tilføjede jeg seks stålhjørner og et metalrørstativ i midten. Nogen vil sige, at dette er for meget, men jeg synes, det er helt rigtigt. For børn skal du gøre det, så det bestemt ikke går i stykker og derefter forstærker det endnu to gange.
Nu samler vi hele strukturen på plads, sletter alle blyanttegninger og noter. Det er vigtigt ikke at glemme og ikke gå glip af noget. For eksempel, da jeg skruede rillen på objektglasset, satte jeg et natbord under det. Derefter var det ikke nødvendigt at skrue ned ad trappen, men jeg troede ikke at trække det ud. Og da hele installationen var afsluttet, viste det sig, at natbordet ikke kunne trækkes ud derfra. Jeg måtte skrue stigen ud, få natbordet og skrue den tilbage.
Konklusion.
Ud over de allerede nævnte nuancer vil jeg tilføje, at en uge senere begyndte trapperne at hænge lidt ud, hvilket kunne føre til rulle. Derfor tog jeg stigen fra hinanden, lavede 2 cm dybe udskæringer fra enderne af tværbjælkerne, og efter at jeg tidligere havde belagt med PVA-lim, monterede jeg stigen og kørte trækiler ind i udskæringerne. Siden da er der ikke krævet yderligere ændringer eller ændringer.
