For ikke at fryse i værkstedet eller garagen lad os prøve at samle en varmelegeme gør det selv.
Og varmeren er ikke enkel, men sådan, at den er direkte næsten gratis med et minimum af investeringer. Indtil videre er den mest overkommelige og effektive varmekilde en konventionel glødelampe.
Pæren oversætter al energi, der forbruges, til lys og varme. Sådan ser emissionen af en glødelampe ud.
Figuren viser den del af spektret, som det menneskelige øje kan se.
Som du kan se, ligger den største strålingseffekt i et andet spektrum - i det infrarøde.
Hvis vi betragter en pære som en lyskilde, er dens effektivitet ekstremt lille og udgør højst 2-3%. Men hvis du ser pæren som en varmekilde, vil effektiviteten være op til 97%, fordi vi opfatter infrarød stråling som varme.
Hvis du øger den spænding, der leveres til pæren, kan du få effektiviteten af lysudgangen op til 15%, men på samme tid lever pæren ikke mere end et par timer. Og hvis du reducerer spændingen med halvdelen, falder lyseffekten med 5 gange, og næsten al den forbrugte energi går til det infrarøde spektrum. Samtidig vil pærens levetid stige fra 1000 timer til næsten 1.000.000 timer, det vil sige, at pæren bliver næsten evig i sammenligning med menneskelivet.
Men mere præcist vil hun være i stand til at arbejde kontinuerligt i mere end 100 år. Hvis du tilslutter to pærer i serie, falder spændingen på hver af lamperne med halvdelen.
Du kan se, hvordan lysudgangen er faldet markant med denne forbindelse. Lad os måle, hvor meget sådan en masse pærer bruger. Strømmen er cirka 290 mA.
Spændingen i forfatterens udgang er stabil og svarer til 240 volt. Dette skyldes, at der er en station i nærheden.
Så forbruget af to pærer, cirka 70 watt. På grund af stigningen i modstand faldt forbruget, men forholdet mellem varme per 1 W strømforbrug steg.
Til sammenligning måler vi strømmen i en pære. Det er lig med 420 mA. Det vil sige, at forbruget er rimeligt 100 watt.
Til en hjemmelavet varmelegeme købte forfatteren 150 watt pærer, som forresten, efter den episke lov, der forbyder produktion af pærer med en effekt på mere end 100 watt, nu produceres under dekke af varmeudsendere. Trik, er det ikke?
Når man tilslutter sådanne lamper i serie, mærkes straks den udstrålede varme.Og på samme tid kan du roligt se på dem uden at skubbe fra det skarpe lys. Strømmen i dette kredsløb er 410 mA. Dette betyder, at forbruget af en sådan flok pærer er omkring 100 watt, som næsten fuldstændigt bruges til opvarmning.
Lad os se, hvor kraftfulde infrarøde varmeapparater er, og hvilket område de er designet til. På Internettet er det meget let at sammenligne forskellige modeller.
Som du kan se, bruger de fleste varmeapparater 100 watt elektricitet på at opvarme en kvadratmeter. Blot til sammenligning, se på, hvad der sker med oliekølere. Forholdet er det samme, det samme 100 watt pr. 1 m2 areal.
Forfatteren har brug for at varme et lille arbejdsområde på ca. 3-4 m². Derfor besluttede han at samle en 300 W infrarød varmeapparat. For at gøre dette har du brug for 3 par pærer.
For at gøre varmeren mere eller mindre holdbar, laver vi en ramme fra et aluminiumshjørne. Forfatteren har et par unødvendige rester.
Pærerne inden i rammen skal placeres således, at afstanden mellem pærernes akser er lig med afstanden fra den ekstreme pæres akse til kanten af rammen. Det lyder på en eller anden måde udspekuleret, men i figuren synes jeg, alt er klart.
Afstanden mellem rækkerne med pærer skal være sådan, at det efter 100 år er muligt at udskifte pærerne i tilfælde af fejl. Det vil sige, det er nødvendigt at efterlade et mellemrum mellem kolberne omkring en centimeter. Forfatteren forbinder midlertidigt dele af rammen med bolte. Selvfølgelig skal du bruge en firkant på samme tid, ellers kommer helvede ud. Nu inden i rammen skal du fastsætte to bånd, som reflektoren, dvs. reflektoren, skal monteres på.
Efter at forfatteren havde fastgjort aluminiumsstrimler med nitter, blev rammen stiv. Hjørnerne opretholdes, og det er muligt at udskifte boltene i rammen med nitter. Ud over boltene i det ene hjørne overlader vi muligheden for at skrue det løs, hvis det ikke fungerer, at skrue pærerne i.
Og nu til den sjove del. Vi fremstiller en reflektor. En konventionel parabola-reflektor er ikke særlig effektiv. En reflektor i form af en biparabola er meget mere effektiv. En konventionel reflektor reflekterer en del af lyset tilbage i lampen, men en biparabol gør det ikke.
Til fremstilling af reflektoren har du brug for aluminium fra aluminiumsdåser, fordi den let behandles og har den ønskede bøjning.
Forfatteren forsøgte i lang tid, og kom til den konklusion, at det er bedre at lave en bøjning omtrent i midten, så der er en centimeter tilbage. Og en bøjning til, ved hjælp af hvilke to segmenter vil klæbe fast ved hinanden.
Nitter hjælper med at forbinde to stykker sammen. Men dåse aluminium er meget tynd og nemt at rive, så på to sider lægger vi en skive på nitten. Et sådant design vil være meget mere pålideligt.
Nu skal du fastgøre de manglende brikker på samme måde. Vi sætter reflektoren i rammen.
Vi monterer reflektoren med nitter. Først de centrale, der ikke når slutningen, og derefter de ekstreme. Dette gøres, fordi arkene svir af og konstant ønsker at folde sig lidt. Og hvis du spænder fast de nitte, kan arkene muligvis ikke være i den position, du har brug for.
Reflektoren er fast. Nu skal du fikse lamperne, så de ikke berører reflektoren, men adskilles fra den i en bestemt afstand omkring en finger. Ja, lad der være en finger.
Der kræves strimler af 9 cm lang aluminium. Patronens fastgørelsespunkter til strimlerne skal være meget præcist markeret. For hvis det er skævt, fungerer det ikke at få en ledning. Båndet er lige ende til ende i bredden.
Fastgør strimlerne til rammen ved hjælp af en firkant. Vi fastgør patronerne ved hjælp af møtrikker med en nylonring. De slapper ikke af fra vibrationer og behøver ikke at blive modvirket. Det er umuligt at stramme møtrikken tæt, da den vil ekspandere på grund af opvarmning og kan revne.
Nu er det vigtigste punkt - vi skruer pærerne i. Ende til ende, men du kan vri.
Nu ledninger. Forfatteren lavede ledninger, som han fandt. Nødvendigt lagt på tip, og nu isolering. Tråden skal have mindst 2 isolering. Især når det kommer til metal.
Vi satte en to-bands switch for at opdele varmeovnerne i to linjer. For at gøre dette fastgør vi et stykke krydsfiner, hvorpå vi derefter sætter kontakten. Vi bruger et tre-kernet kabel til at drive varmeelementet.
Nu kan du tænde den. Når du trykker på den første tast, lyser de midterste lamper. Strømafledning er 100 watt. Når du trykker på den anden tast, tændes de resterende fire lamper, og den spredte effekt er allerede 200 watt.
Og nu to nøgler sammen.
Denne ting varmer virkelig. Direkte når det er tændt, føles det varmt som fra solen. Som at sidde foran en pejs. Samtidig bliver lyset fra pærerne ikke lyst og rammer ikke øjnene. Selv gennem skjorten bryder varmen straks igennem. Et stort plus af en sådan varmelegeme er, at det øjeblikkeligt varmer ikke kun det område, hvor det er rettet. Hvis du hænger sådanne 500 watt varmeapparater i garasjens fire hjørner, kan du ikke være bange for at fryse om vinteren. Ja, det kommer ud lidt dyrt, 10 rubler i timen, men du kan kun tænde dem når det er nødvendigt og ikke opvarme rummet på forhånd. Og behøver ikke vente til det bliver varm.
For at hænge på lampen brugte forfatteren stanset bånd. Med det kan du nemt justere lampens vinkel.
Fra to meter føles varmen fra varmeapparatet tydeligt, så alt fungerer.
Tak for din opmærksomhed. Vi ses snart!
videoer: