hilsner indbyggerne på vores site!
Den rumænske billedhugger og designer Eduard Lokota grundlagde sit originale designstudie for at dekorere en moderne persons hjem. Studiets samlinger er inspireret af naturen generelt og havlandskaber i særdeleshed. Eduard Lokota fremstiller hver skulptur for hånd. Som et resultat er genstande virkelig en af en slags. De fængsler med deres idé om det oprindelige forhold mellem klippehårdhed og vandstrøm. Designeren kombinerer skulpturelle elementer med kunstneriske træk, hvilket slører linjen mellem kunst og funktion.
”Eduard Lokota bor og arbejder i øjeblikket i Timisoara, Rumænien.
Han skaber unikke skulpturer ved hjælp af blandt andet materialer epoxyharpiks i relativt lang tid.
Nogle af hans værker sælges til 1.100 euro.
Lad os prøve, og vi laver en lampe, der ligner et af designerens værker.
Forfatteren tog som basis en eg-blok, der målte 65 x 65 mm.
Derefter skal du beslutte, hvilken del af lampen der er epoxy, og hvilken der forbliver i sin oprindelige form (godt, næsten uberørt).
For at løse dette dilemma brugte mesteren reglen om harmonisk proporsion, eller som det også kaldes den gyldne forholdsregel. Dette er den regel, hvor flertallet henviser til den mindre som hele objektets længde til den større del. Hvis tallene, er dette forhold omkring 1,62, og for ikke at bryde hans hjerne med lange beregninger, besluttede forfatteren at forlade trædelen 162 mm lang og epoxy en 100 mm lang.
Hvis du opdeler disse to sektioner simpelthen med en lige linje, vil de være trite og overhovedet ikke comme il faut. Men hvis du inkluderer fantasy, kan du komme med noget lignende.
Ingen mener, at det at bryde træblokken på denne måde er noens styrke, så forfatteren bruger den såkaldte hulhulboremetode.
Essensen af metoden er, at forfatteren af det hjemmelavede produkt ved hjælp af skrue (almindelige blev også brugt) bor på et træ bor en bar i forskellige vinkler med bor med forskellige diametre efter behov. I dette tilfælde, jo værre det viser sig, jo bedre, siger han. Dette er faktisk metoden til hul hulboring. Han advarer også alle, der beslutter at gentage en sådan metode, at borerne skærer i træet med tilstrækkelig hastighed. Dette er en klar ulempe. Forfatteren anbefaler at bruge en skruetrækker og ikke en bore med en forholdsvis lav hastighed.
Derefter nok mejsler og woo a la - baren er opdelt i 2 dele.
Det er sandt, at sådan skønhed ser ud som om hundene tygger. Men på andre måder er det umuligt at opnå en så figureret adskillelse af en eg (og ganske tyk og meget holdbar) stang.
Derefter markerer forfatteren ved hjælp af en lineal og en blyant midten på begge sider og borer med en tynd bore på samme måde på begge sider. Dette er nødvendigt for nøjagtighed. Det resulterende hul vil være en guide til en bor med stor diameter.
Grænsen mellem lyskilden og harpiksen adskilles af linsen fra den gamle linse. linsens diameter i rammen er 22 mm. For at installere det skal du bore en lille udsparing ved hjælp af en bore med den passende diameter.
På bagsiden borer forfatteren emnet med et rigtigt fjermonster. Borets diameter er så meget som 45 mm, og i det mindste gnaver boringen gennem et så stort hul i egetræ.
Yderligere begynder forfatteren eksperimentelt at vælge koncentrationen af farvestoffet til harpikser ved at vælge en interessant nuance.
Han fastgør også linsen med harpiks.
Derefter skal du udarbejde en formular til udfyldning. Forfatteren skar adskillige stykker akryl af i størrelsen på stangen og forbund dem sammen med et husholdningsbånd. Dette er nødvendigt for vandtætning ved samlingerne.
Her er en slags forskalling.
For at kontrollere påfyldningsprocessen laver forfatteren en gennemsigtig skærm. Han besluttede at fremstille en slags skærm af gennemsigtige plastikafdækninger fra børns maling.
Mens alle prøver at slippe af med de små bobler, der er dannet under blanding og hældning af harpiksen for at få et gennemsigtigt fyld, beslutter forfatteren at lufte hele blandingen fuldt ud og vice versa for at få en bunke bobler. Derfor, i strid med instruktionerne, begyndte han aktivt at blande fyldet.
Yderligere indsatte forfatteren maskeringsbåndet og påførte silikone til forsegling. Harpiksens densitet er ikke meget højere end vandtætheden, så hvis du har dårligt lukkede samlinger, vil harpiksen simpelthen lække ud.
Det er tid til at udfylde.
Men alle boblerne begyndte at forlade harpiksen. Men det mest ubehagelige er, at formen begyndte at lække. Selv en masse gummibånd hjalp ikke, så det blev besluttet at adskille fyldet og formen og lægge harpiksen på balkonen. Forfatteren efterlod formen mættet med harpiks varm. Planen gik i opfyldelse. Harpiksen startede i kulden. Formen blev limet og blev fuldstændigt forseglet. Desuden flød boblerne ikke længere i den tykke harpiks. Efter at have blandet sig godt, blev det muligt at holde dem der for evigt.
Efter 12 timer frøs harpiksen og blev hård som en sten.
Nu skal du adskille stykkerne af akryl og gennemsigtig plast.
Forfatteren besluttede at tilføje hjemmelavet nåde og en unik egenskab, lidt i sandhed.
Det gjenstår at udfylde det resulterende mønster med harpiks.
Det er tid til at starte slibeprocessen.
For at slibe emnet bruger forfatteren en slibemaskine. Han begyndte at slibe med tape med korn 60, derefter 150, 240 og 320. Han færdiggjorde det med papir med korn 500 og 1000.
Sådan ser overfladen ud efter polering med 1000 korn.
Yderligere polering. Ved hjælp af et filthjul belagt med en speciel poleringspasta til plast, begynder det at polere.
Efter slibning i nogle udsparinger kollapset harpiksen. Det kræver lidt genindretning. Til dette er en regelmæssig hurtigtørrende epoxy-røg til reparation fra et rør egnet. Det skal farves i fyldfarven og inden 5 minutter hærder limet.
For at gøre træstrukturen mere udtryksfuld behandler forfatteren overfladen med tungolie. Det absorberes dårligt, da træet er poleret næsten til en glans, men stadig vises en let skygge.
Dernæst er en elektriker. Oprindeligt var det planlagt at bruge en kinesisk pære med en infrarød fjernbetjening. Men efter åbningen var der en RGB LED.Et uigennemsigtigt harpikslag annullerede alle disse manipulationer med panelet om farveændring.
Når han kastede denne satsning og gik gennem andre muligheder, forfulgte forfatteren først på en 7-watts LED-lampe. Men ved langvarig brug blev en lampe med sådan kraft opvarmet ret kraftigt, og dens funktion i en lukket trækasse vækkede visse bekymringer. Derfor faldt det endelige valg på en 3-watts LED-lampe. Det opvarmes meget mindre. Men da systemet er lukket, er en aluminiumsradiator ikke ude af sin plads.
Ved hjælp af et klips fastgjorde jeg lampen til en aluminiums-radiator. Radiatoren bøjet i form af en lampe for bedre varmeoverførsel og fjernelse af overskydende varme.
Den sidste fase. Den samlede elektriske del fastgøres af masteren indeni.
Vi ses snart!